pdfbq

Nee, zitten verwarmingselementen rondom in de wand, heel goed geisoleerd en geen 'verse' lucht. Ik had er niet aan gedacht dus dank maar weer! Maar zit er niet zat zuurstof in de ruimte van de oven voor dat beetje Mn(NO3)2? De lucht zal wel circuleren als de elementen aanstaan. Ik heb even zitten rekenen. Oven is 25x25x34cm wat ongeveer vijf gram O2 bevat. Is dat niet genoeg om die misschien één gram mangaannitraat om te zetten? Deze oven bestaat uit losse ringen dus je kunt makkelijk een spleet in de bodem maken of de deksel na 5 min even optillen maar liever niet denk ik..

Kijk eens wat ik vond bij mijn moeder op zolder! Als ik daar geen anode mee kan bakken dan geef ik het op... Verder een klein experiment gedaan. De pot met mangaanitraat is helder (staat al paar dagen) met op de bodem de laag bezinksel. Nu heb ik op een schoteltje wat veegjes gemaakt met de heldere vloeistof en kort in de gewone (250c) oven gezet en zie daar, mangaanoxide! Mijn conclusie is (...) dat de heldere vloeistof verzadigd is met mangaannitraat en dat je misschien dat wel gewoon kunt gebruiken. Maar eens testen. https://pyroforum.nl/uploads/post-3042-1259339322.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-3042-1259339340.jpg Over mijn nu lopende opstelling: Paars is het nu niet, lichtroze zou ik zeggen maar met bruine vlokken (in een heldere vloeistof) Ik heb de anodes eerst in een andere substraat laten lopen. Die was écht paars, jazeker De stroom terugval in mijn op dit moment draaiende opstelling was te snel denk ik voor de verandering in weerstand van het substraat. Is beetje lastig te zeggen want heb weer wat kathodes bijgezet tijdens de terugval maar zeg maar binnen een paar uur ging deze van 16A naar 9A en toen, wat dus raar is, gelukkig weer naar 12.5 (50mA per cm2).

Ik ben bang (héél bang) dat je daar erg gelijk ik hebt en dan met name de te lage temperatuur. Ik heb ze op 250 graden gebakken. Volgens mij wordt mijn coating nu langzaam er afgespoeld. Het ging zo goed, meer dan 15A maar loopt nu snel terug. Morgenochtend ben ik bang 5A of minder. Dit zelfde zag ik toen ik teste met een anode die maar 5 x gebakken was, die was na een nacht al op. Ook een les voor andere lezers die zo'n anode wil maken. Doe het zo als dennisman Edit (dag later): Dat is vreemd... Het ampèrage liep dus terug tot zo'n 9A maar daarna weer op en is nu zo'n 11.5A!? maar heb wel zooi bruine troep in mijn substraat... Edit (4 uur later): 12.5A!??? nu ja, mij hoor je niet klagen!

Boel maar omgegooid omdat ik te weinig amps kreeg. Heb nu vijf elektrodes waarvan 2 anode en 3 kathode in de volgorde kakak (...) De afstand tussen de electrodes is nu ruim 2 cm en er loopt nu 13A over (heb één kathode uit moeten zetten anders was het ongeveer 16A) Ik heb nu in het substraat 2 x 19.5 bij 3.2 cm anode staan en dan zou je met 12.5A ongeveer 50mA per cm2 hebben. Wat zuigt is dat de boel wéér roze wordt. Misschien morgen weer een nieuwe batch starten. De gedachte dat de anode enkel maar gecoat hoeft te zijn was fout. Heb dit geprobeerd. Begon goed maar na een nacht liep er geen stroom meer. De nu lopende anodes zijn 15x gebakken met tamelijk dikke mangaannitraat oplossing. Op zich lijkt me zo'n batterij opstelling niet zo gek met name omdat je de stroom er mee kan regelen door een kathode uit te zetten. (Dit heb ik nog niet langdurig getest, misschien wordt een kale niet lopende ti plaat wel weggevreten). Ook een voeding bijplaatsen is makkelijk. Ik weet overigens niet of twee cm afstand niet veel te weinig is. Heb nog wel deze besteld quote: 'Specs: 10cm bij 1.25cm. Titanium mesh gecoat met 3 microns ( 125 u ) puur platinum. Wanneer niet misbruikt doe je er lang mee. Zijn voor 6V en kunnen max 50amp(!???) aan' Wil dus eerst NaClO3 maken, oogsten en dan in andere pot NaClO4 maken (pfff.... lastig ook omdat NaClO3 zo goed oplost in water) @High Density Je hebt allerlei soorten titanium maar grade 1 tm 4 wordt aangeraden. Volgens mij is 4 lastig omdat slecht te bewerken. Ik heb grade 2 plaat gekocht van 10 bij 50 cm. Ik durfde het niet aan om die standaard 6Al -4V (grade 5) te gebruiken. Het is namelijk alles bij elkaar best een hoop werk. Overigens, als ik het over mocht doen dan had ik (zoals dennisman) iets van een 35 bij 5cm anode gemaakt. Wat je hier ziet is natuurlijk gewoon gepiel http://oxidizing.110mb.com/ (super site) quote: Titanium is King when it comes to Cathodes. Use the CP grades as the alloy stuff is inclined to warp. edit: Heb zojuist nog een kathode uitgezet. Zat reeds op 15A. conf is nu 'aka' en loopt op 12.5A

Ik ben mij bewust van de dikte van de kabels. Vooralsnog gaat het goed, ze blijven ijskoud bij 7.5 ampère. Deze kabels zijn 2.5mm dia, zo'n 5mm2. Wat ik wel merk als ik de verbindingen tussen kabels en voeding niet heel goed aandraai dan wordt op dat punt de zaak warm. Mijn plan is, wanneer de kabels zelf toch enigszins warm worden er nog twee kabels parallel aan te zetten en zo de capaciteit te verdubbelen.

Heb geëtst in 30% zoutzuur. Wat ik wel vergeten ben is het zachte doekje na elke keer bakken. Heb 15 keer gedompeld en 15 keer gebakken waarvan de eerste keer bakken 1/2 uur en de laatste keer 1 uur. Zou best wel een zo kunnen zijn dat de laag mangaanoxide te dik is want ziet er wel 'stevig' uit. Ik heb nu 2 anodes van 25 bij 3.2 cm en 2 kathodes van die maat. Heb de twee anodes en kathodes in lijn gezet en kom nu op 7.5A. Morgen maar eens naast elkaar proberen en misschien nog maar eens anodes maken maar dan met een dunnere laag MnO2. @dennisman: hoeveel x heb jij in totaal gebakken +- 5x of +- 30x? Het lijkt mij dat de MnO2 coating enkel voor de geleiding moet zorgen en dat ie dus zo dun mogelijk moet zijn maar ook weer niet zo dun dat ie snel weg is. Jij hebt twee kathodes gebruikt, daar moet een reden voor zijn. Waar ik wel eigenwijs in geweest ben is het afvoer slangetje en dat was dom. Ik dacht aquarium slang is dik genoeg, en dat is het eventjes ook wel maar wat er gebeurt is dat condens in de slang op een gegeven moment deze verstopt en de gassen zich tussen de deksel en de pot gaan persen. Moet dus of een beter deksel vinden of een dikke slang erop zetten.

Geen idee met dat mangaannitraat want bijna alles zakt naar de bodem (dit is dus de oplossing 100g mangaancarbonaat, 150ml 53% Salperterzuur. Laten reageren en er dan liter water en scheut spiritus bij doen) Heb mijn anodes gemaakt door deze oplossing steeds eerst te roeren voor het dompelen. Vooralsnog lijkt alles te werken want ik krijg een mooie roze kleur zoals voorspeld. Misschien dat ik ook nog eens ga testen met de heldere vloeistof boven het bezinksel. Ben nl niet helemaal tevreden over mijn coating, zitten zwarte pitjes in en die zie ik bij dennisman niet. Het amperage begon met iets onder de 2.5A maar is langzaam aan het oplopen. Ben nu de pot aan het verwarmen want misschien met hogere temperatuur meer stroom. Edit: foto's van de anodes en kathode er bij gezet. Had gelezen dat te kathode maar de helft van de anode hoeft te zijn. Dat is niet zo denk ik, als ik één anode loskoppel gaat de amp met 1 naar beneden (hou ik er 4 over). Wat me beetje zorgen baart is be bruine neerslag op de kathoode maar we zullen zien.

Deze gevonden. quote: 'Specs: 10cm bij 1.25cm. Titanium mesh gecoat met 3 microns ( 125 u ) puur platinum. Wanneer niet misbruikt doe je er lang mee. Zijn voor 6V en kunnen max 50amp aan' voor 76 euro uit en thuis. Moet nog wel een cathode bij maar Ti heb ik al. Weet alleen niet hoe groot het oppervlak van de cathode moet zijn ten opzichte van de anode. 50amp over 5V lijkt me genoeg om voor een hele woonwijk NaClO3 om te zetten naar NaClO4. Heb m gelijk maar besteld Hoop geen kat in de zak.

Ik heb nu mangaancarbonaat van een kleiwinkel (geen bron neem ik aan) er staat op 'Mangaancarbonaat'. Nu moet dit omgezet worden naar mangaannitraat. Klein beetje van mijn salpeterzuur 53% (1 a 2 ml) genomen en daarbij wat mangaancarbonaat gedaan (+- 1/2 gram) Begon te bruisen, lijkt me goed teken (CO2). Ik hou een donkerbruine vaste stof over. Heb water erbij gedaan en nacht laten staan. Bruine (dacht ik) Mn(NO3)2 ligt op bodem. Heldere deel afgegoten en wat over was gefilterd. Maar het is/lijkt me geen Mn(NO3)2 want het lost (bijna?) niet op in water. Is mijn salpeterzuur te zwak? Ontleed het al naar MnO2 (omdat het zo'n klein beetje is)? Is het wél goed maar zie ik niet dat het opgelost is? anders?

Ik had het niet over pijltjes maar over zware pijlen met 10 gram flash of een onsje BP erin . Een vuurpijl doet gewoonweg niet altijd precies wat je wil.

Dat is dus gewoon niet zo tenzij je 'm héél schuin zet. Bij een slechte ontbranding in het begin komt de pijl te langzaam omhoog en krijgen andere krachten de kans (zoals het niet helemaal recht of in het midden geboord zijn van de nozzle, de wind etc) om een start richting te bepalen. Mee eens. Blijft staan dat het gewoon niet veilig is zwaarder vuurwerk met een pijl af te schieten. Maak een shell en je weet met 100% zekerheid de baan (hoe kort deze ook moge zijn )

Dat is denk ik niet waar. Echte R-candy, deze dus http://www.jamesyawn.net/ schopt met gemak met 15 gram 150 gram hoog de lucht in. R-candy motortjes (15mm 5mm core en 15 gram) geven een thrust van meer dan 2 kilo. Ik zou zelf nooit 10g flash met een pijl de lucht in schieten. Als er iets mis gaat tijdens de lancering, met name te weinig ontbranding in het begin waardoor de pijl te langzaam opstijgt en de stok niet als een roer gaat werken, je een pijl krijgt die een willekeurig horizontale baan kan gaan afleggen en dus in iemands gezicht terecht kan komen. Dit is normaal al heel vervelend, maar met 10g flash erin nog véél vervelender. Bij een mortier weet je altijd welke kant je lading uit gaat en is m.i veel veiliger.

Wauw! Wat een goed idee!! Totaal niet aan gedacht. Ik had meer iets van 'haha maar dat bicarbonaat werkt dus niet'. Misschien heb je wel een totale nieuwe vorm van een r-candy grain uitgevonden! Ga ik testen. edit: Getest in 'grain vorm' zie filmpje. Heel mooi! Jammer dat het zo snel uit beeld vliegt maar brandt nu iets van 1.2 sec per cm (is iets van 3 x sneller dan normale rcandy!) Maar... is moelijk constant te maken. In het filmpje is het soortelijk gewicht van de r-candy 1.0 (standaard 1.75) maar de andere samples, die dus wat langer in de pan zaten waren alweer zwaarder en branden dus langzamer. Ook krijg je snel een keihard laagje aan de buitenkant zodat je dan geen mooie strakke buitenkant meer hebt die wel wenselijk is. Oplossing is misschien: bijv 10 gram 'schone rcandy' uit pan pakken en in apart bakje de bicarbonaat erbij... 10gIPv15g.mp4 edit2: &%$%... Die in het filmpje was heel goed gelukt maar het is gewoon heel moeilijk het te reproduceren. Iets te lang wachten en de candy wordt extreem droog waardoor er nix meer me te beginnen valt

Heb je het nu over rocket candy, dus het deeg dat je krijgt na herkristallisatie van de KNO3 en suiker, of over de componenten gewoon gemengd? Als je suiker en KNO3 gewoon mengt heb het probleem van oxidatie of rijzen niet lijkt me maar dan heb je ook geen r-candy. Nu is de topic 'soda als brandvertrager...' dus geen kritiek hoor, maar even voor de duidelijkheid zeg maar.

natriumbicarbonaat als brandversneller Komt door alle kleine belletjes in de r-candy die door de natriumbicarbonnat ontstaan zijn. Binnen no time is een veel groter oppervlak aan het branden. natriumbicarbonaat_als_brandvertrager_LOL.mp4

In r-candy werkt natriumbicarbonaat vooralsnog niet. Als je het vanaf het begin toevoegt dan verbrandt de suiker al voor een deel. Ook de structuur wordt bros. Voeg je de natriumbicarbonaat toe aan het eind dan verbrandt de suiker minder (het lijkt wel of er ook water voor nodig is om de suiker te laten verbranden) maar dan gaat het doen wat het ook in deeg doet namelijk, het laat je r-candy rijzen! Er komen allemaal kleine CO2 belletjes in en dat is nou niet bepaald wenselijk (bij testen kans op brandend uit elkaar spatten, in een motor een CATO), ik blijf uit de buurt. Ter vergelijk: de witte balletjes zijn van normale r-candy. edit 1: Bedenk ik me net. Misschien kun je de tweede variant weer lang gaan kneden zodat alle belletjes er weer uit zijn, niet ideaal maar ga ik nu proberen. edit 2: Lang gekneed nu maar de belletjes zijn er niet meer uit te kneden :lol:

Er wordt geen lucht naar beneden gezogen. De belletjes zijn belletjes die je altijd krijgt wanneer je kraanwater even laat staan. Het is de lucht of zuurstof in het water dat opgelost is en vrij komt. De roterende staaf trekt deze belletjes als een magneet aan. Dit komt omdat vlak om de staaf het water mee roteert en dus de veel lichtere belletjes naar het midden (naar de staaf) duwt. Een van mijn plannen is om bijvoorbeeld een stukje oude binnenband tegen de staaf aan te laten vegen. Dit werkt alleen als de PbO2 redelijk hard is, en dus er niet weer onmiddelijk vanaf geveegd wordt. Ga ik testen of is dit bij voorbaat kansloos denk je? Dat schrijft WF Visser ook. Niet in de roterende oplossing zoals beschreven maar in een stilstaande configuratie zegt hij: 'CTAB was found to work well, Teepol or Triton X-100 will not work' CTAB is denk ik 'Cetyl trimethylammonium bromide' Leuk dat CTAB maar lastig aan te komen. Zit in shampoo en zo, dus misschien wat head & shoulders erbij ? Ik ben juist aan de roterende configuratie begonnen om het CTAB probleem te omzeilen.

Voordat iemand ook de opstelling met het roterende grafiet staafje gaat uitproberen... Wekt mogelijk niet ^%@$#! Ik liet mijn opstelling in kraanwater draaien en binnen no time zat het grafiet staafje roterend met += 1200 rpm onder de belletjes. Nu was juist de bedoeling om die belletjes er niet op te krijgen want die veroorzaken de pitten tijdens de elektrolyse. Het leek me logisch dat een snel roterend staafje belletjes eraf slaat/slingert maar het tegenovergestelde is dus het geval. Het roterende staafje trekt belletjes aan! (en slingert het water er af). Dat is logisch als je het een keer ziet en er dan over nadenkt maar ik toen ik hier aan begon heb ik er geen moment aan gedacht. Niet dat ik het niet ga proberen, dit waren namelijk lucht belletjes, maar het stemt mij zorgelijk. Stroom regelen. Ik denk nu dat de beste manier om stroom te regelen (met een computervoeding) is (toch) om de afstand tussen de elektrodes instelbaar te maken omdat. 1 Met een schema de stroomsterkte regelen niet echt de stroomsterkte regelt maar door middel van een blokgolf het totale vermogen, dus aan-uit-aan-uit en dan heel snel achter elkaar. Ik weet niet of die blokgolf niet gewoon je coating er vanaf ratelt en bovendien, zo'n schema in elkaar knutselen is ook een hoop gedoe. 2 Een instelbare weerstand voor dit soort ampères is duur en geeft verlies (en is dus gewoon niet elegant zeg maar). In principe heb je een instelbare weerstand met je substraat en je elektrodes, dus dat wil ik eerste testen. Probleem hierbij lijkt me om de instelbaarheid gasdicht te maken. Waarschijnlijk heb je met een computervoeding ook een werkbare 7V spanning. Tussen de +12 en de +5 volt ligt een potentiaalverschil van 7V wat misschien dus prima werkt. Verder is het wachten, wachten en wachten op de chemicalien. Dat zuigt zo veel dat ik overweeg om zelf mijn loodnitraat te gaan maken.

Vandaag een paar moongrains gemaakt: Het resultaat is veelbelovend! Zie audio plaatje (geluid opgenomen dan kun je zien hoe lang iets thrust geeft). Staan twee bates grains audio plaatjes op en één moon grain, bates is heel constant, moon moet ik nog constant krijgen maar heeft denk ik te maken hoe goed je de core tegen de kant aan krijgt en of er geen lijm vanuit de end plug in over je grain komt. Filmpje sucks kwa duidelijkheid maar toch maar geplaatst. Je ziet nog wat onzin aan het eind van de burn. Hoe dat nou kan is mij een raadsel. Heeft denk ik iets te maken met de end plug en dat er ergens lijm op/tussen komt te zitten. Als iemand een idee heeft? beste_moon_grain.mp4Nu is het dus nog wachten op de natriumbicarbonaat.

@Leander Veel dank voor je reply. Sorry dat voor mij één ding toch nog steeds niet helemaal duidelijk is namelijk: Moet je nu na elke dompeling bakken dus in totaal 32x of in totaal 5x bakken? Dat scheelt nogal en hoe goed ik ook probeer te lezen, ik haal het er niet uit (Ik denk 32x maar hoop op 5x ). Dat van die oven is natuurlijk een super tip, dat scheelt een hoop!

Hoe ik stroom moet regelen ga ik onderzoeken, m.n. omdat voor een chloraat het voltage iets hoger dan 5V moet zijn en die heb ik niet zitten in mijn computervoeding. Ik hoop 50mA per cm2 te mogen gebruiken maar anders 30mA. Een grafiet staafje heeft ongeveer een oppervlakte van 25cm3 dus per staaf zo'n 0.75/1.25A. Was van plan met meerder staafjes één grote anode te maken goed genoeg voor 10A. Met acht staafjes heb ik ook een redelijk groot oppervlak (200cm2) en dat is denk ik voldoende. Een yield van uiteindelijk 100g in een week is voor mij ruim voldoende (voldoening ) maar niet als de anodes dan weggerot zijn natuurlijk.

@dennisman Ik moet nog veel leren Hoe simpel? Salpeterzuur en Mn carbonaat voorzichtig samenvoegen? Dan zou je zeggen dat er alleen nog maar een scheut spiritus bij moet voor de oplossing, maar om Mangaan nitraat te maken uit Mangaan carbonaat zijn een paar druppels salpeterzuur waarschijk niet genoeg. Ik denk dat ik dit wel begrijp maar toch maar even voor de zekerheid. Eerst: 1x dompelen en 15 min bakken. Dan: 3x ((10 x dompelen en uitlekken) Dan: 15 min bakken) Dan: 1x UUR bakken vraag: Moet na het uitlekken de plaat niet drogen dus eigenlijk (10 x dompelen en uitlekken en drogen)?

@dennisman Je schijft over een onderlaag van tin en antimoon oxide. Ik weet niet hoe ik dat moet anders was ik misschien daar wel aan begonnen. @Leander 1200 RMP geen probleem, het grafiet is rond en spat daarom niet (zie filmpje) Enige probleem is dat ik het grafiete staafje nog beter moet uitlijnen, lijkt me beter. Stroom wil ik regelen door de afstand van tussen de kathode en anode regelbaar te maken. Volgens WF Visser is het problleem met grafiet de belletjes die het loodnitraat poureus maken. Daar is juist die rotatie voor om géén belletjes te krijgen. Ook schrijft hij (ongeveer): 'onderzoek regelmatig je anodes op corrosie en dicht deze wanneer aanwezig met hot-glue (pdfbr: ik zou epoxy doen) maar ik heb nog geen problemen gehad'. Enkel het regelen van de stroom baart me nu een beetje zorgen.roterend_in_water.mp4

Ik wil kaliumperchloraat maken en daarvoor heb ik lood(II)oxide annodes nodig. Om deze te kunnen maken is er een apparaat nodig die de anode tijdens de elektrolyse met meer dan 1000rpm laat draaien. Ontwerp: http://www.wfvisser.dds.nl/EN/gsld_EN.html Chemicallien zijn besteld dus dat is nog even wachten maar het apparaat is af. Motor is een ventilator motor. Zijn gemaakt om lang te draaien en hebben redelijk wat power maar worden normaal door de opgewekte wind gekoeld. Als je de ventilator er af haalt werkt dat niet meer, vandaar een mini fan gemaakt. Mini fan was veel minder werk dan verwacht. Met gatenboor rond stukje multiplex gemaakt en 8 kerfjes in gezaagd met figuurzaag. Hier aluminium stripjes in geplakt met hot-glue (aluminium van die grote ovale aluminium snack borden die je in supermarkt kan kopen) en deze op de as van de motor ge hot-glued. Was in 15 min klaar. Motor ligt in een lager omdat ik niet weet of zo'n motor voor verticaal gebruik ontworpen is. Motor lijkt me ook prima voor een ball-mill (maar die heb ik al). Vervolgens de as er aan gemaakt. Het stuk oranje gasslang doet twee dingen. 1 Het is vrij moeilijk om héél precies een as te verlengen. Dit rubber vangt deze 'zwabber' op. 2 Het isoleert (elektrisch) de as van de motor De as is niet gelagerd in het hout (wel gesmeerd) maar dat hoeft ook niet. Dit omdat er nauwelijks krachten op komen. Mijn ball-mill is ook niet gelagerd, wordt niet warm vertoont geen enkele vorm van slijtage. Als ergens krachten op komen te staan moet je wél lageren. Om stroom op de as te kunnen zetten koolborstels gemaakt van hetzelfde materiaal waarmee ik de anodes wil gaan maken namelijk grafiet te koop in de betere fröbel winkel. Heb er voor de zekerheid maar twee op gezet. Wel heb ik een vraag: Komt er tijdens elektrolyse ook lood in de lucht en zo ja, is dit met een goed (koolstof) masker 'buiten de deur' te houden? Mijn plan is om e.e.a te laten lopen in een zeer goed geventileerde ruimte maar begrijp dat loodnitraat hysterisch giftig is en stapelt. Heb toen ik jong was al veel te veel lood lopen smelten, wel buiten maar toch, dus wil eigenlijk gewoon niets meer binnen krijgen. edit: Link naar ontwerp toegevoegd

Vandaag kilo natriumBIcarbonaat besteld (euro 4.50) Ga er mee aan de slag, evanals moon grains die me heel interessant lijken (Zou zomaar eens een burntime van 1.5 sec kunnen geven wat super zou zijn) maar zal niet morgen af zijn